旗袍作為袍服大家族中的一員，其發(fā)源有人認(rèn)為可追溯到春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)期的深衣。深衣自春秋戰(zhàn)國(guó)至漢代曾為時(shí)人所重，后世的袍服或與深衣有著一定的淵源關(guān)系。事實(shí)上，深衣與袍服頗有差異，前者上下分裁，效果相當(dāng)于把上衣下裳連成一體；袍服則不分上下，基本失去了上衣下裳的意義，后來(lái)袍服逐漸被接納為一種穩(wěn)定的服飾式樣，與上衣下裳的服制并行不悖。袍服自漢代被用于朝服，起始多為交領(lǐng)、直據(jù)，衣身寬博、衣長(zhǎng)至附、袖較肥闊，在袖口處收縮緊小，臂肘處形成圓弧狀，稱為“袂”，或稱“牛胡”，古有“張袂成蔭”之說(shuō)。袍服式樣歷代有變制，漢代深衣制袍，唐代圓領(lǐng)裥袍，明代直身，都是典型的寬身長(zhǎng)袍，穿著者多為知識(shí)分子及統(tǒng)治階層，久而久之蔚成風(fēng)尚。袍服因而代表的是一種不事生產(chǎn)的上層人士及文化人的清閑生活。服飾上的寬衫大袍。褒衣博帶，逐漸成為中原地區(qū)衣飾文明的一種象征。

流行于少數(shù)民族地區(qū)或游牧民族的袍服，一般都較為緊窄合體，以利于騎射或其他激烈活動(dòng)，這種服式多采用左衽、窄袖，袍身比較適體。歷史上，漢族人民也曾多次采納這種窄身合體的袍服樣式，趙武靈王所推行的胡服騎射就是比較典型的事例。唐代的胡服也風(fēng)行一時(shí)，胡服在唐開元、天寶年間與胡妝、胡騎、胡樂(lè)同為時(shí)人趨奉，可算異域文化一次大面積的流行范例，屬于長(zhǎng)安街頭當(dāng)年的“舶來(lái)品”。在遼、金、元及清朝等少數(shù)民族政權(quán)統(tǒng)治時(shí)期，合身的袍服都曾一度扮演著服飾的主角，雖然又都經(jīng)歷或表現(xiàn)出變得寬博的過(guò)程或趨勢(shì)。清代由于歷時(shí)最長(zhǎng)且較穩(wěn)定，故袍服可視為典型服飾。

順治元年（公元1644年），清世祖率兵入關(guān)，定都北京，繼而統(tǒng)一全國(guó)。隨著政權(quán)的初步穩(wěn)固，開始強(qiáng)制實(shí)行服制改革，掀起了一場(chǎng)聲勢(shì)浩大的雉發(fā)易服浪潮，律令之嚴(yán)性命攸關(guān)，有“留頭不留發(fā)，留發(fā)不留頭”之說(shuō)。至此傳統(tǒng)的冠戴衣裳幾乎全被禁止穿戴，相傳千年的上衣下裳的服飾形制只被保留在漢族女子家居時(shí)的著裝中。慶典場(chǎng)合不分男女都要著袍，各類袍服名目繁多，有朝袍、龍袍、蟒袍及常服袍等之分。從字義解，旗袍泛指旗人（無(wú)論男女）所穿的長(zhǎng)袍，不過(guò)只有八旗婦女日常所穿的長(zhǎng)袍才與后世的旗袍有著血緣關(guān)系，用作禮服的朝袍、蟒袍等習(xí)慣上己不歸為“旗袍”的范疇。清朝統(tǒng)治者強(qiáng)調(diào)滿語(yǔ)騎射，力圖保持其固有的生活習(xí)俗和穿著方式，一方面要用滿族的服飾來(lái)同化漢人，同時(shí)又嚴(yán)禁滿族及蒙古族婦女仿效漢族裝束，從頂治、嘉慶年間屢次頒布的禁令中，滿族女子違禁仿效漢族婦女裝束的風(fēng)氣之盛，可見一斑。至清后期，亦有漢族女子效仿滿族裝束的。滿漢婦女服飾風(fēng)格的悄相交融，使雙方服飾的差別日益減小，遂成為旗袍流行全國(guó)的前奏。

清朝后期，旗女所穿的長(zhǎng)袍，衣身為寬博，造型線條平直硬朗，衣長(zhǎng)至腳踝。“元寶領(lǐng)”用得十分普遍，領(lǐng)高蓋住腮碰到耳，袍身上多繡以各色花紋，領(lǐng)、袖、襟、據(jù)都有多重寬闊的滾邊。至咸豐、同治年間，鑲滾達(dá)到高峰時(shí)期，有的甚至?整件衣服全用花邊鑲滾，以至幾乎難以辨識(shí)本來(lái)的衣料。旗女袍服的裝飾之繁瑣，幾至登峰造極的境地。此時(shí)的清王朝正搖搖欲墜難以為繼，清廷內(nèi)外交困，國(guó)力式微。帝國(guó)主義的堅(jiān)船利炮攻破了清朝封閉的國(guó)門。為挽救危亡，清廷洋務(wù)派提出“中學(xué)為體，西學(xué)為用”的救國(guó)方略，派遣大批留學(xué)生到國(guó)外學(xué)習(xí)，軍隊(duì)也改練新軍。在中國(guó)學(xué)生和軍人中最先出現(xiàn)了西式學(xué)生的操衣、操帽與西式軍裝、軍帽。洋裝的輸入，提供了評(píng)判美的另一種參照系，直接影響社會(huì)服飾觀念的變更。日后旗袍演化為融貫中西的新式款型，其受西方影響的改變可說(shuō)即是由此開端。

1911年辛亥革命風(fēng)暴驟起，推翻了中國(guó)歷史上最后一個(gè)封建王朝，為西式服裝在中國(guó)的普及清除了政治障礙，同時(shí)也把傳統(tǒng)苛刻的禮教與風(fēng)化觀念丟在了一邊，解除了服制上等級(jí)森嚴(yán)的種種桎桔。服裝走向平民化、國(guó)際化的自由變革，已經(jīng)水到渠成，旗袍由此卸去了傳統(tǒng)沉重的負(fù)擔(dān)。由于滿族統(tǒng)治政權(quán)的消亡，旗袍此時(shí)穿著者甚少。西式中式裝扮熙熙攘攘紛繁并處。舊式的旗女長(zhǎng)袍既被摒棄，新式旗袍則在亂世妝扮中開始釀成。

此時(shí)的時(shí)裝流行中心早已由蘇、揚(yáng)移至上海。商埠開放的上海華洋并處，五方雜居，成為十里洋場(chǎng)奢靡繁華之地。上海又是婦女尋求解放的重鎮(zhèn)。傳教士、商人、革命黨人競(jìng)相創(chuàng)辦女學(xué)，掀起了一股女權(quán)運(yùn)動(dòng)浪潮，尋求解放的社會(huì)大氣候蕩滌著服飾妝扮上的陳規(guī)陋習(xí)。服裝裝飾一掃清朝矯飾之風(fēng)，趨向于簡(jiǎn)潔，色調(diào)力求淡雅，注重體現(xiàn)女性的自然之美。旗袍最初是以馬甲的形式出現(xiàn)，馬甲長(zhǎng)及足背，加在短襖上。后將長(zhǎng)馬甲改成有袖的式樣，也就成了新式旗袍的雛形。據(jù)說(shuō)得風(fēng)氣之先的上海女學(xué)生是旗袍流行的始作俑者。當(dāng)時(shí)的女學(xué)生作為知識(shí)女性的代表，成為社會(huì)的理想形象，她們是文明的象征、時(shí)尚的先導(dǎo)，以至社會(huì)名流，青樓女子等時(shí)髦人物都紛紛作女學(xué)生裝扮。30、40年代是旗袍的全盛期，其基本廓形已臻于成熟。產(chǎn)生于辛亥革命后，北伐戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)期始漸流行的新式旗袍，有別于旗女的長(zhǎng)袍。30年代后期出現(xiàn)的改良旗袍又在結(jié)構(gòu)上吸取西式裁剪方法，使袍身更為稱身合體，這在以后的章節(jié)中將會(huì)詳細(xì)介紹。旗袍雖然脫胎于清旗女長(zhǎng)袍，但已遇然不同于舊制，成?為兼收并蓄中西服飾特色的近代中國(guó)女子的標(biāo)準(zhǔn)服裝。

旗女與漢女的著裝

作為女性著裝的旗袍，與旗女有著密切的關(guān)系。所謂旗女，是指旗人家庭中的女性成員；旗人，則是清代對(duì)被編入八旗的人的稱呼。清代八旗的成分以滿族為主體，融合了漢族與蒙古族等其他民族在內(nèi)。八旗中除清朝皇族愛新覺(jué)羅的宗室、覺(jué)羅以外，還包括八旗滿洲、八旗蒙古和八旗漢軍。八旗漢軍和八旗蒙古分別由歸附的漢人和蒙古人構(gòu)成。清初八旗漢軍有26萬(wàn)之眾，是八旗滿洲、八旗蒙古之和的3倍。因此，旗人不僅是滿族人，還可以是蒙古族或漢族人。這樣，把旗袍定義為滿族人所穿的服裝也就有失準(zhǔn)確了。滿族是生活在北方的少數(shù)民族，擅長(zhǎng)漁獵并四處游牧，他們所穿著的袍四面開權(quán)，有扣絆束腰帶，脫卸方便又保暖，非常適合他們的生活方式。后來(lái)歸附于他們的漢人和蒙古人也采用了這種服式。明末清初八旗制度逐步確立，旗人的袍服有所變化發(fā)展，與滿洲早期的樣式也有所不同，這時(shí)旗女所穿的袍可說(shuō)是旗袍真正的?前身，到民國(guó)才成為現(xiàn)代意義上的旗袍，稱為新旗袍或新式旗袍。旗女的袍裝與漢族婦女的兩截裝束，在清初有著明顯差異。

滿族入關(guān)后成了統(tǒng)治者，曾強(qiáng)令漢人剃發(fā)易服，但是強(qiáng)制性的服飾同化政策非但沒(méi)有達(dá)到預(yù)期目的，反而激起漢人強(qiáng)烈的反抗。為了緩和矛盾，清政府不得不采納了明朝遺臣金之俊的“十不從”。其中有：“男從女不從”、“生從死不從”、“倡從優(yōu)伶不從”。“仕宦從而婚姻不從”等數(shù)條，才使?jié)h族婦女得以繼續(xù)穿著顯示本民族氣節(jié)的服飾，而戲裝、結(jié)婚禮服、死殮喪葬服也同時(shí)被允許保恃明代式樣。在清代前期一直沿續(xù)到中期，旗女著裝與漢女著裝呈現(xiàn)出涇渭分明的特色。

當(dāng)時(shí)區(qū)分旗女與漢女的裝扮主要有三點(diǎn)：一看發(fā)髻。旗女梳旗髻，即兩把頭、叉子頭或一字頭，因其中插入架子使之呈雙角扁平狀，故又稱“架子頭”。這種假髻到咸豐以后更為夸張高聳，演變成為“達(dá)拉翅”，被漢人稱作“旗頭”。漢女則梳平髻，喜戴黑絨布帽和遮眉勒，發(fā)型低矮而貼體，更顯其低眉順眼的含蓄氣質(zhì)。

二看著裙還是著袍。旗女穿袍，袍是她們最重要也最普遍的服飾。袍里面穿褲，禮服袍還要加馬蹄袖和繁復(fù)的裝飾與附件。八旗婦女從不穿裙，即使把貴婦朝服中的朝裙算作裙的話，也還是極少有機(jī)會(huì)穿著的。八旗婦女一般在隆重場(chǎng)合穿禮服袍，包括朝服、吉服和行服，而日常則穿便服袍，包括旗袍的原身－－襯衣和氅衣。襯衣圓領(lǐng)右衽，捻襟直身平袖，無(wú)開襟，有五個(gè)紐，衣長(zhǎng)掩足。袖分有袖頭和無(wú)袖頭兩類，面料以絨繡、織花、平金為多，周身加以邊飾，常穿在里面。夏季襯衣可單穿，秋冬加有皮棉。氅衣穿在襯衣外面，與襯衣類同，只是左右開禊至腋下，開禊頂端飾以云頭，且裝飾較為華麗考究。邊鑲和紋飾繁復(fù)精細(xì)，還綴有花邊、花絳子、狗牙兒。氅衣多穿于正式場(chǎng)合。清代文康的《兒女英雄傳》中就有許多關(guān)于旗女這種袍裝打扮的文字描寫，如：“只見那太太穿一件魚白的百蝶襯衣兒，套一件絳色二個(gè)五幅捧壽織就地景兒的氅衣兒，窄生生的領(lǐng)兒，細(xì)條條的身子，周身絕不是那大寬的織邊繡邊，又是甚么豬牙絳子，狗牙絳子的，胡鑲滾作，都用三分寬的石青片金窄邊兒，拓一道十三股里外拄金線的絳子，正卷著兩折袖兒；頭上梳著短短的兩把頭兒……。”

而與旗女相反，漢女穿裙，從不穿袍，她們?nèi)匝匾u舊時(shí)的上衣下裳制。上著衫祆下著裙或褲，上下衣不連屬。穿裙是漢族婦女的一大特點(diǎn)，清代漢族女裙種類繁多，如百褶裙、鳳尾裙、月華裙、馬面裙、裥干裙等。裙前后有裙門，裙內(nèi)穿褲，也有青樓女子或獨(dú)處家中時(shí)不穿裙只穿褲的。《兒女英雄傳》中寫道：“忽見旁邊兒又過(guò)來(lái)了個(gè)年輕的小媳婦子，穿一件享肩貼背，鑲大如意兒、水紅里子、西湖色的濮縣綢的半大夾襖兒，并不穿裙子，露出半截子三鑲對(duì)靠青縐縐散腿褲兒褲子；腳下一雙過(guò)橋高底大紅緞子小鞋兒；……”漢族女子婚嫁時(shí)穿紅喜裙，上配石青或大紅繡花襖褂，鳳冠霞帔，沿襲舊制。

三看鞋。由于旗女無(wú)纏足陋習(xí)，她們穿寬大的高底旗鞋。木制高底位于鞋底中部，因形似花盆、馬蹄，又被稱為“花盆底”、“馬蹄底”。而漢女則個(gè)個(gè)“三寸金蓮”，著小巧精致的繡花弓鞋，高底則位于鞋的后部。　

旗袍與上襖下裙的裝式在總體風(fēng)格上區(qū)別明顯。首先，旗女的旗袍上下一體，線條流暢，漢女的上襖下裙分割線多，富節(jié)奏感；旗袍緊窄合體顯露腰身，而上襖下裙卻異常寬肥，竭力將女性曲線掩藏于寬衣大袖之下，集中反映了宋明理學(xué)“存天理滅人欲”的一面；旗袍更易使穿著者顯得長(zhǎng)身玉立。?其次，旗袍的審美趣味中心在上面，而襖裙的趣味就顯然在下面了。穿高底鞋加之袍長(zhǎng)及地，將旗女腰線抬高，下肢拉長(zhǎng)，重心也隨之上移；而肥大至膝的襖衫則將漢女腰線降低，拉長(zhǎng)了上身，重心隨之下移。基于民族文化的差異，旗人重頭而輕腳，假髻雖然夸張高聳，天足卻被掩蓋于袍擺之下。相反，漢文化傾心于“纖纖作細(xì)步”，“三寸金蓮”倒是無(wú)論如何要露出裙擺的。簡(jiǎn)約的小髻，肥大平直的衣裙更容易將觀者的注意力吸引到足下，這就是漢人的重腳而輕頭了。

旗袍與襖裙在具體形制上也存在許多差異，例如旗袍有一字襟、缺襟等種種斜襟，禮服上還有馬蹄袖，襖裙卻多為對(duì)襟；襖衫上戴領(lǐng)抹，沿用本族的交領(lǐng)，而旗袍在最初則無(wú)領(lǐng)，只戴領(lǐng)巾兌，直到清末才有旗袍立領(lǐng)，而且也非交領(lǐng)。在裝飾配伍方面，旗袍原本是相當(dāng)簡(jiǎn)樸的，入關(guān)后慢慢朝繁復(fù)的方向發(fā)展，甚至大大超過(guò)漢女的襖裙，鑲、滾、嵌、繡、蕩、貼、盤、釘樣樣俱全（這在漢女襖裙上也能見到），而且許多正式禮服袍均有接袖和箭袖，使整只袖被分成數(shù)段，每一段的圖案風(fēng)格、色彩和面料都截然不同，這是漢裝所沒(méi)有的。

旗女與漢女著裝存在的差異，歸根結(jié)底反映了異族文化間的差異。內(nèi)斂型的漢文化造就了上襖下裙，而外向的八旗文化則產(chǎn)生了旗袍。在兩種服飾截然對(duì)立的時(shí)期，也是兩種文化撞擊的年比。然而，正如文化之間的沖突會(huì)逐漸磨合化解，旗漢服飾的差異也并非不可調(diào)和。清王朝統(tǒng)治穩(wěn)固后社會(huì)趨于安定富足，民族融合在不知不覺(jué)中進(jìn)行。即使是禁令也禁不住旗袍變得寬身大袖，襖褂變得越來(lái)越長(zhǎng)，類似于袍。清中期時(shí)旗女與漢女著裝的界限已不再那么明確，晚期更是互借互用。旗袍采用漢族的吉祥紋飾以及刺繡工藝，袖上也出現(xiàn)類似半臂的深色裝飾。有穿著長(zhǎng)坎肩的漢女，也有穿袍身極短露出雙腳的旗女。同一時(shí)期的旗漢服裝也會(huì)反映同樣的時(shí)興做法和裝飾手段。總之，旗女與漢女的著裝已由初期的對(duì)立走向了融匯交合。 

旗人之袍與旗袍

旗袍不是一個(gè)固定的形式，而有一個(gè)變化發(fā)展的過(guò)程。把旗袍視為旗人之袍或旗女之袍雖看似無(wú)大錯(cuò)，卻難免有望文生義之嫌。旗袍的內(nèi)涵要比旗人之袍或旗女之袍豐富得多。

清代的旗人之袍包括男袍和女袍，而旗袍卻僅指女袍。民國(guó)男子們所著袍衫即使仍帶清代遺風(fēng)，也不算旗袍。旗人之袍中有冠服袍和一般日常穿的袍，冠服袍有龍袍、蟒袍、常服袍和行袍，按級(jí)別等差穿用。一般男子的袍，初期尚長(zhǎng)，順治未減短至膝，不久又加長(zhǎng)至腳踝。中后期流行寬松式，袖子有一尺余長(zhǎng)的。甲午、庚子戰(zhàn)爭(zhēng)之后，受適身式西方服式的影響，男袍的款式也變得越來(lái)越緊瘦，長(zhǎng)蓋腳面，袖僅容臂，形不掩臀。穿了這種袍，連蹲一蹲身子都會(huì)把衣服撐破。《京華竹枝詞》有“新式衣裳夸有根，極長(zhǎng)極窄太難論，洋人著服圖靈便，幾見纏躬不可蹲”的描述，反映了清末男袍的時(shí)尚趨向。

清代旗女之袍與男袍差別不大，主要是服飾圖案上的差異。旗女之袍本身的發(fā)展可分為兩個(gè)階段。第一階段的旗女之袍較為瘦長(zhǎng)緊窄，袖口亦小，裝飾簡(jiǎn)單，原因是旗人重騎射，所著之袍要與生活方式相適應(yīng)。第二階段的旗女之袍變得寬肥，裝飾卻繁褥到了極點(diǎn)，這主要是由于天下承平，旗人生活安定，趨于奢侈，旗女、漢女服飾之間的交流融合日多的緣故。

廣義地說(shuō)，旗袍經(jīng)歷了清代的旗女之袍、民國(guó)時(shí)期的新旗袍和當(dāng)代時(shí)裝旗袍三個(gè)時(shí)期的發(fā)展，其中以民國(guó)時(shí)期的新旗袍最典型也最為重要。狹義地說(shuō)，旗袍就是民國(guó)旗袍，當(dāng)然還可以包括民國(guó)以后基本保持民國(guó)旗袍特征的旗袍。旗袍這一稱謂雖然也偶見于清代文獻(xiàn)，但廣泛而頻繁地被使用也要到民國(guó)。

民國(guó)旗袍也經(jīng)歷了經(jīng)典旗袍(basic?style)和改良旗袍兩個(gè)階段。第一階段以傳統(tǒng)的直身平面裁剪為主，并開始引人西方的開省道等工藝，使旗袍更加合身。第二階段引人更多的西式裁制方法，如裝袖、裝墊肩和拉鏈等。

清代旗女之袍與民國(guó)新旗袍的主要差別有四點(diǎn)。第一是旗女之袍不顯露形體，特別是后期，寬大平直；民國(guó)旗袍開省收腰，表現(xiàn)體態(tài)。這與兩個(gè)時(shí)期的思想觀念有關(guān)。中國(guó)古代服裝，包括清代的旗人之袍，強(qiáng)調(diào)文本而漠視人本，重服飾圖案而不強(qiáng)調(diào)人體曲線。中國(guó)一貫不贊成太觸目的女人，對(duì)人體也持十分含蓄的態(tài)度。古代的美人，臉是主要的，削肩、平胸、細(xì)腰、窄臀、單薄的美人壓在層層的衣衫底下。與歷代中原服裝相比，旗人之袍就算是稱身適體的了，但它只是修長(zhǎng)了旗女的身材，卻依然隱藏起她們的身體。民國(guó)旗袍受西方人本思想的影響很大，西方服飾充分表現(xiàn)甚至夸張人體線條，往往不惜采用極端的方法。在這里，要緊的是人，旗袍的作用不外乎烘云托月忠實(shí)地將人體輪廓曲線勾出。

第二，旗女之袍內(nèi)著長(zhǎng)褲，有時(shí)袍下露出繡花的褲腳；而民國(guó)旗袍內(nèi)穿短褲或三角褲，著絲襪，開衩處露腿。衩下露褲和衩下露腿意味著新舊兩種人文觀念的交替。民國(guó)旗袍的衩有時(shí)開得很高，1934年就有幾近臀下的，腰身又裁得窄，行走起來(lái)雙腿隱隱可見，給人以活潑輕捷之惑，可見當(dāng)時(shí)對(duì)女性的行為約束已經(jīng)大大放松，身心發(fā)育的文化環(huán)境得到改善。

第三是旗人之袍面料厚重，多提花，裝飾繁瑣；民國(guó)旗袍面料較輕薄，多印花，裝飾簡(jiǎn)約。對(duì)裝飾細(xì)節(jié)的過(guò)分追求，反映了清代末期封建統(tǒng)治者病態(tài)的鑒賞水平。清代織物紋樣多以寫生手法為主，龍獅腆麟百獸、鳳凰仙鶴百鳥、梅蘭竹菊百花，以及八寶、八仙、福祿壽喜等都是常用題材，色彩鮮艷復(fù)雜、對(duì)比度高、圖案纖細(xì)繁褥。此外，旗人之袍大量使用花邊，曾達(dá)到無(wú)以復(fù)加的地步。花邊最初的作用是為了增加衣服的牢度，使衣服經(jīng)久耐穿，所以花邊多綴在易損部位，如領(lǐng)口、袖口、衣襟及下擺等處，后來(lái)漸成為一種裝飾品，久而久之，蔚然成風(fēng)。清代，花邊的裝飾功能運(yùn)運(yùn)替代了其實(shí)用功能。旗女的袍俗以多鑲為美，到了咸豐、同治年間達(dá)到頂峰，有時(shí)整件衣服全用花邊鑲飾，幾乎看不見原來(lái)的衣料。清末，外國(guó)面料已經(jīng)開始流入中國(guó)市場(chǎng)，民國(guó)時(shí)聲勢(shì)已相當(dāng)浩大，30、40年比，國(guó)外的紡織印染機(jī)械已被大量引人，錦綾一類提花織物逐漸失去市場(chǎng)，而印花棉布、絲綢、苧麻織物得到廣泛使用。面料在紋樣表現(xiàn)上更多地吸取了歐洲的寫生技法和光影處理方法，色彩統(tǒng)一和諧。條格織物、幾何紋織物也很受國(guó)人青睞。民國(guó)旗袍去繁就簡(jiǎn)，衣領(lǐng)矮了、袍身短了、袖子剪了、裝飾鑲滾免了。尚簡(jiǎn)的風(fēng)尚由留洋女學(xué)生帶回，廓形的改良也促成了鑲滾等裝飾的省略。

第四個(gè)差別是旗人之袍等級(jí)分明，制度浩繁，而民國(guó)旗袍則已走上了平民化的道路，它作為等級(jí)身分的標(biāo)識(shí)漸己淡化，而成為顯示個(gè)人消費(fèi)水準(zhǔn)和審美情趣的一個(gè)側(cè)面。清代服飾的條文規(guī)章多于以前任何一代，對(duì)品官冠服的色彩質(zhì)地、當(dāng)胸補(bǔ)子、朝珠等級(jí)、翎子眼數(shù)、頂子材料都有嚴(yán)格區(qū)別。此外還有其他一些服飾禁例，如：凡五爪龍緞、立龍緞等，官民均不得服用，如有特賜者，亦應(yīng)挑去一爪穿用；軍民等一律不得以蟒緞、妝緞、金花緞、片金、倭緞、貂皮、猞猁猻等為服飾；八品以下官員不得服黃色、香色、米色及秋香色；奴仆、伶人、皂隸不許穿花素各色綾緞……。民國(guó)旗袍的生存環(huán)境相對(duì)來(lái)說(shuō)比較寬松，此時(shí)封建統(tǒng)治被徹底推翻，中華服飾從整體上擺脫了古典服制的束縛，近代資本主義商業(yè)文明驚濤拍岸，等級(jí)貴賤、性別尊卑的陳規(guī)陋習(xí)開始受到?jīng)_刷、蕩滌，女性?shī)y飾呈現(xiàn)出誘人的時(shí)代色彩，這一昔日有等級(jí)標(biāo)識(shí)、不容半點(diǎn)逾越的領(lǐng)域，逐漸淡化為代表消費(fèi)者情趣，衡量其消費(fèi)能力的通用尺度。穿旗袍成為彰明個(gè)性的手段，民國(guó)旗袍的款式、設(shè)色、紋樣變得精彩、?趨洋、求變。

旗袍是中西合壁的產(chǎn)物，雖脫胎于清代旗人之袍，卻已具備了獨(dú)立的、與旗人之袍迥然不同的風(fēng)格韻味。服裝是時(shí)世的映射。旗人之袍與旗袍代表了兩個(gè)截然不同的年代，一個(gè)迂緩封閉，一個(gè)躁動(dòng)不安。也許差異就是這樣形成的吧？

民國(guó)之初——悄然過(guò)渡的旗袍

20世紀(jì)初，中國(guó)政治風(fēng)云跌宕。辛亥革命廢除帝制，創(chuàng)立民國(guó)，剪辮發(fā)，易服色，摧枯拉朽，把屬于封建朝代的冠服等級(jí)制度送進(jìn)了歷史的博物館，這一切為新式旗袍的誕生創(chuàng)造了條件。

辛亥革命以“驅(qū)除韃虜”的口號(hào)推翻了滿族政權(quán)，同時(shí)也使旗人?袍服走向了暫時(shí)的沉寂。三百年來(lái)終得一吐的對(duì)滿族統(tǒng)治政權(quán)的不滿，使“達(dá)拉翅”、“花盆底”等旗女的特征裝束在一夜之間銷聲匿跡。旗人迫于政治原因多有改漢姓以避風(fēng)頭的，旗女則紛紛改作漢族上衣下裙或上衣下褲的打扮，這在軍政要地及工商文化事業(yè)發(fā)達(dá)的大都會(huì)如北京、上海、南京、廣州等地尤為明顯。追求服飾的新穎時(shí)髦成為當(dāng)時(shí)的社會(huì)風(fēng)尚，時(shí)髦女子對(duì)政治與服飾流行有著雙重的敏惑。伴隨著革命而來(lái)的是思想解放與女權(quán)運(yùn)動(dòng)的風(fēng)起云涌。舊的觀念體系已被打碎，新的觀念在嘗試和碰撞中開始形成。西方傳教士、商人、革命黨人競(jìng)相創(chuàng)辦女學(xué)，向?qū)で蠼夥诺呐�性灌輸著�?lái)自各方的新潮觀念。婦女從纏足陋習(xí)中徹底解放出來(lái)，時(shí)稱“天足運(yùn)動(dòng)”。與此呼應(yīng)，一度有開明人士倡導(dǎo)“天乳運(yùn)動(dòng)”，提倡革除傳統(tǒng)的束胸習(xí)俗，但未得廣泛響應(yīng)。新式女性熱衷參與政治，她們成立女性參政團(tuán)體，倡導(dǎo)“國(guó)家興亡，匹婦有責(zé)”，女子從閨閣一步邁向社會(huì)，活躍于社交、娛樂(lè)、體育、新式學(xué)校等各種場(chǎng)所，承擔(dān)著諸多出頭露面的社會(huì)工作。社會(huì)對(duì)女性的種種傳統(tǒng)封建禮節(jié)限制，隨之有所松弛，關(guān)于穿衣著裝的繁文褥節(jié)，同時(shí)趨于簡(jiǎn)約。

這時(shí)期的服飾呈現(xiàn)出前所未有的繁華景象，妝飾不囿成規(guī)，各行其是。“西裝、漢裝、滿裝并行于世”。上衣下裙及上衣下褲成為女子的時(shí)興裝束。

此時(shí)褲裝廣受青睞，可算是婦女服飾改革的一大成果。傳統(tǒng)衣著觀念中，褲子素來(lái)難登大雅之堂，良家女子一俟成年出門或正式場(chǎng)合皆須系裙。舊式旗袍直身寬敞，袍里都配穿長(zhǎng)褲（又分滿襠褲與套褲兩種）。民初風(fēng)氣開化，褲裝外穿已不分階丟，大家閨秀也樂(lè)意穿褲裝以使自己行動(dòng)輕便，合乎潮流。1912年左右流行的女短上衣配褲的著裝，被稱為“ＭＯＤＥＭＤＲＥＳＳ”。此時(shí)的裙、?褲流行用大花紋布料，如牡丹、海棠、菊、荷、梅、蘭等。單色裙也十分普遍，禮服裙以紅為貴。受日本式服裝影響，“文明新裝”開始流行，女學(xué)生與女教師愛著黑色裙，顯得樸素、清純、淡雅，并蔚然成風(fēng)。??

民國(guó)成立后，女子禮服按公布的服制為“上衣長(zhǎng)與膝齊，有領(lǐng)。對(duì)襟式，左右及后下端開權(quán)，周身得加錦繡，下著裙子，前后中幅（即裙門）平，左右打桐，上緣兩端用帶”。基本上是清朝女裝的發(fā)展，但民間婚嫁時(shí)仍然使用明式鳳冠霞帔，都市則更流行西式婚紗。

對(duì)西方文明的崇拜和向往，促使當(dāng)時(shí)人們?cè)诜�飾裝扮上極盡模仿之能事。西式服裝與西方生活方式幾乎同時(shí)步人了都市流行浪潮。通都大邑領(lǐng)導(dǎo)時(shí)尚的女子常醉心于西式妝扮，西式大衣、套裝裙、連衣裙與鴨舌帽等廣為時(shí)人穿戴，絲襪漸為流行。服飾流行由追求新潮時(shí)髦的女性自導(dǎo)自演，當(dāng)時(shí)的報(bào)刊雜志對(duì)國(guó)內(nèi)外的時(shí)新觀念、明星生活時(shí)有介紹，1914到1915年上海的熱門期刊就多有涉及娛樂(lè)、服飾方面的內(nèi)容，有意無(wú)意中宣揚(yáng)著服飾上的偶像形象，為服飾流行推波助瀾。加以海禁開放，商業(yè)貿(mào)易日益興盛，洋貨源源涌人，嘩嘰、羽紗、呢絨、洋綢、花布等進(jìn)口面料充斥市場(chǎng)。西方的縫紉，裁剪方式也隨之引人國(guó)內(nèi)，而費(fèi)工費(fèi)時(shí)、工藝考究的鑲嵌滾繡等傳統(tǒng)手工裝飾方式則用之日少。這種服飾有取西方之長(zhǎng)、洋為中用的趨向，直接影響到日后新式旗袍的產(chǎn)生與變化，也促成了海派服飾風(fēng)格的形成。

民初10余年間，人們經(jīng)歷革命的洗禮為時(shí)不久，衣著觀念、生活方式都處于新舊更迭的大轉(zhuǎn)折時(shí)時(shí)期，旗袍也正在亂世妝扮中悄然過(guò)渡。旗女長(zhǎng)袍外罩馬甲的舊式穿怯己經(jīng)顯得頗為落伍，只是在偏僻的鄉(xiāng)村，由于遠(yuǎn)離政治中心，交通不便。信息梗塞造成服飾上的因循守舊，人們還照舊式打扮，很大一部分承襲著清式裝束。總體說(shuō)來(lái)，旗袍在此時(shí)已退居到一個(gè)不太顯眼的位置，不復(fù)昔日的顯赫地位。此時(shí)的旗袍在廓形上變化不大，仍以清末的寬敞為其特點(diǎn)，領(lǐng)子由早期的無(wú)領(lǐng)或低領(lǐng)變化為“元寶高領(lǐng)”，最高時(shí)可與鼻尖齊平；袖子稍有收緊并略有縮短，至肘與手腕之間；袍身長(zhǎng)度減短至膝與腳踝之間。旗袍線條造型仍較為平直，色調(diào)力求素雅，領(lǐng)、袖、襟等部位也用鑲滾，但比以前簡(jiǎn)練概括得多，通常只有少許幾道，繡紋也趨于簡(jiǎn)單。這時(shí)的旗袍已開始注重?體現(xiàn)女性曲線美，追求自然的裝飾效果，?不復(fù)以裝飾體現(xiàn)地位與身分，這與當(dāng)時(shí)崇尚自然新生活的社會(huì)風(fēng)氣密切相關(guān)。時(shí)代潮流釀造著社會(huì)服飾的整體風(fēng)貌。

當(dāng)時(shí)的服飾流行式樣雖然千變?nèi)f化，不斷推陳出新，但并無(wú)現(xiàn)代意義上的時(shí)裝設(shè)計(jì)師。服裝樣式的翻新變化往往歷經(jīng)千家萬(wàn)手才蔚成時(shí)代風(fēng)尚。值得一提的是上海此時(shí)已成為全國(guó)時(shí)裝流行中心，一衣一扣、一鞋一襪四方效仿。上海服裝行業(yè)長(zhǎng)期以來(lái)造就了一批精明的經(jīng)營(yíng)者和能工巧匠，他們對(duì)時(shí)尚潮流的微妙變化捕捉敏銳，善于將西方式樣與中國(guó)傳統(tǒng)款式巧妙結(jié)合，使得上海成為名副其實(shí)的全國(guó)乃至東南亞的一個(gè)時(shí)裝中心。作為開放商埠，上海是富商巨賈和軍政名流的薈萃之所，又是交際名媛和娛樂(lè)界明星的云集之地，因而上海最有可能成為新式旗袍的發(fā)祥地，開創(chuàng)并領(lǐng)導(dǎo)若干年后一個(gè)旗袍的“黃金時(shí)代”。

20年代——倒大袖與新樣式

辛亥革命后，著旗袍的人大大減少。1924年，末代皇帝傅儀被逐出紫禁城，清朝冠服就此成為絕唱。1920年前后，新文化運(yùn)動(dòng)的春潮喚醒了人們對(duì)美的渴望，年輕一代顯出空前的天真、輕松和愉悅。這一時(shí)期，以上海為中心的女性?shī)y飾新一輪的展示臺(tái)，已悄悄拉開帷幕。

20世紀(jì)10年代和20年代早期，城市女性中時(shí)興過(guò)一陣“文明新裝”。這種“文明新裝”由留洋女學(xué)生和中國(guó)本土的教會(huì)學(xué)校女學(xué)生率先穿著，城市女性視為時(shí)髦而紛紛效仿。上衣多為腰身窄小的大襟衫襖，擺長(zhǎng)不過(guò)臀，袖短露時(shí)或露腕呈喇叭形，袖口一般為7寸，稱之為倒大袖，衣擺多為圓弧形，略有紋飾。裙為套穿式，初尚黑色長(zhǎng)裙，長(zhǎng)及足踝，后漸至小腿上部。?當(dāng)“文?明新裝”異軍突起之時(shí)，舊式的襖裙、襖褲也層出不窮地變換著小花樣。衣領(lǐng)降低高度，讓頸項(xiàng)露出來(lái)。領(lǐng)口挖成圓形、方形、雞心形、金剛鉆形。短襖的下擺時(shí)圓時(shí)尖，或是六角形，存心不良的女人往往從襖底垂下挑逗性的長(zhǎng)而寬的淺色絲質(zhì)褲帶，帶端飄著排穗。清式的馬面裙慢慢簡(jiǎn)化，榴裥越來(lái)越少，乃至消失，最后連馬面裙本身也蹤影全無(wú)。舊的服飾消失，新的形式產(chǎn)生。

20年代中葉起，一種新旗袍誕生。上海是當(dāng)時(shí)公認(rèn)的服飾時(shí)尚中心，其聲勢(shì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于全國(guó)各地并左右著中國(guó)服飾時(shí)尚的變化。上海旗袍時(shí)尚的最初，是以無(wú)袖的長(zhǎng)馬甲形式出現(xiàn)的，短襖外面的長(zhǎng)馬甲代替了長(zhǎng)裙。1926年，長(zhǎng)馬甲同短襖合并，就有了民國(guó)新旗袍最初的款式。張愛玲評(píng)價(jià)道：“初興的旗袍是嚴(yán)冷方正的，具有清教徒的風(fēng)格。”袍身寬松、廓形平直，長(zhǎng)度在踝關(guān)下之上或大約小腿肚的地方，倒大袖，領(lǐng)、襟、擺等處仍喜做滾邊鑲飾，但繁褥之風(fēng)日減，?“裥干”和闊滾條被視為過(guò)時(shí)的象征。是秋冬時(shí)穿的夾旗袍，倒大袖，只有一道花邊裝飾。中的旗袍，已略顯腰身，長(zhǎng)至小腿肚，倒?大袖。1924年秋，末代狀元?jiǎng)⒋毫刂�女劉沅穎下嫁《玉梨魂》作者徐枕亞，新娘當(dāng)時(shí)穿的就是這種倒大袖旗袍。

20年代未，旗袍開始收腰，受歐美短裙流行潮流的影響，擺線提高至膝下，仍為倒大袖，但袖口變小，裝飾性質(zhì)的鑲滾趨潔，甚至完全取消，色調(diào)也力求淡雅和諧，后體上顯得十分簡(jiǎn)潔方便。1929年上海女學(xué)生穿的旗袍，擺線已到膝蓋處，袍身變得合體，有的袖口裝上仿西式的克夫，成為流行一時(shí)的時(shí)尚。20年代的中式女裝最顯著的特征，就是倒大袖，包括旗袍。倒大袖在旗女的袍中有，漢女的衫襖也時(shí)興過(guò)一段時(shí)期，民國(guó)初的“文明新裝”也是倒大袖，20年代的旗袍一直沿用這種袖形，直至30年代才慢慢消失。

19世紀(jì)20年代，歐美服飾審美標(biāo)準(zhǔn)對(duì)中國(guó)女性產(chǎn)生了很大的影響。這一時(shí)期歐美女服的主要特征有三點(diǎn)：強(qiáng)調(diào)直線造型；常穿的裙子長(zhǎng)度至膝；衣身和裙子的分界線降低至臀圍以下。西方流行女裝的這些特征，在同一時(shí)期的旗袍上也有所映射。此時(shí)的旗袍呈平直造型，幾乎看不出胸腰臀曲線，腰節(jié)線較低。1926年后，旗袍的下擺一升再升，至1929年升至膝蓋處，女子大大方方地露出她們秀麗而健美的小腿，充滿時(shí)代氣息。這一時(shí)期，國(guó)內(nèi)外通商、交流的機(jī)會(huì)增多，歐洲進(jìn)口的布匹、?羽紗、呢、絨、蕾絲等紡織品，擴(kuò)大了國(guó)人的著裝選擇，改變著人們的著裝觀念。人們不再那么固執(zhí)地追求“做一件傳三代”，從而刺激了購(gòu)買欲望，推動(dòng)了旗袍的流行和變革。進(jìn)口面料也是中國(guó)接受西方藝術(shù)風(fēng)格的主要渠道之一。20年代的旗袍就明顯受迪考藝術(shù)的影響，主要表現(xiàn)為直線造型、對(duì)稱的裝飾品和紋樣圖案。

進(jìn)口絲襪的流行是對(duì)傳統(tǒng)布襪的大改革，19世紀(jì)末20世紀(jì)初，一般洋行職員穿絲襪多，銷售點(diǎn)限于少數(shù)條約口岸的外國(guó)商店。據(jù)說(shuō)義和團(tuán)起義時(shí)，見穿絲襪者，便呼其“二毛子”，憤而用刀欲砍其腳背，經(jīng)哀求雖住手，也必撕破其絲襪才罷休。絲襪被視為“二毛子”的標(biāo)識(shí)，不難想象清末華人穿絲襪者極少。民國(guó)初年，上海先施、永安兩大公司崛起于商界，以專銷“環(huán)球百貨”為經(jīng)營(yíng)特色，從此洋貨在上海人日常消費(fèi)中的地位逐漸顯赫。據(jù)包笑天回憶，當(dāng)時(shí)的絲襪是從這兩家公司購(gòu)買的，時(shí)價(jià)每雙1元，分黑、白兩種顏色。絲襪淘汰了老式長(zhǎng)褲，賦予旗袍的開衩以全新的意義，也就是說(shuō)，使女性的腿成為時(shí)裝的視覺(jué)中心，可見，絲襪是新旗袍誕生的基礎(chǔ)并不過(guò)分。高跟皮鞋的流行比絲襪要晚，因?yàn)樗�能達(dá)到拔長(zhǎng)身高，更好地體現(xiàn)女性苗條身材的目的，所以幾乎與旗袍同期成為摩登女郎的新行頭。