無論是在國內(nèi)還是國外，學(xué)術(shù)界抑或設(shè)計界，旗袍在很多人看來屬中國傳統(tǒng)服裝的當(dāng)然代表，甚至已經(jīng)成為中國服裝傳統(tǒng)的代名詞。但是，站在21世紀(jì)的高處回首中國悠久的服裝歷史，旗袍真就那么傳統(tǒng)嗎？從某種意義上說，旗袍從流行之初就注定了它是拖著西化影子的中華國粹。深入考察旗袍流行的起源，不但有助于澄清中國的服裝及設(shè)計史實(shí)，亦為中國現(xiàn)代服裝設(shè)計如何將民族傳統(tǒng)與國際流行交融提供一個生動的范例。

一、旗袍風(fēng)尚的基本特征

所謂“旗袍”，指衣裳連屬的一件制服裝（One-piece Dress），同時，它必須全部具有或部分突出以下典型外觀表征：右衽大襟的開襟或半開襟形式，立領(lǐng)盤紐、擺側(cè)開衩的細(xì)節(jié)布置，單片衣料、衣身連袖的平面裁剪等。盡管有觀點(diǎn)認(rèn)為旗袍包含清代旗裝的袍和民國女性的袍，但是通常意義上的旗袍一般是指20世紀(jì)民國以后的一種女裝式樣。而所謂“旗袍風(fēng)尚”則更多是從裝扮行為模式和社會群體角度考慮，其基本特征為：以旗袍為基本品類，在配伍上則具有一件制服裝的特點(diǎn)，下身基本不再配穿可能外露的裙或長褲，在一定的社會群體中風(fēng)行一時。

二、旗袍風(fēng)行的起始時間、地點(diǎn)和人群

論及旗袍風(fēng)尚的起始時間，通常認(rèn)為在20世紀(jì)民國時期，鄭逸梅先生即稱“原來女子在清代穿短衣，不穿旗袍，旗袍在民國后始御之”⑴。至于具體的年份，以往的研究相對比較含糊。周錫保先生和張愛玲女士均以為旗袍的流行在1921年以后，周氏還以1923年的畫報等資料推斷所謂旗袍在其時的上海數(shù)十人中不過一二⑵⑶。事實(shí)上，以當(dāng)時上海的新聞界對社會現(xiàn)象敏感程度，一種新式樣的風(fēng)行必然會引起廣泛的關(guān)注，但是在1925年5月以前的如《申報》等報紙上很難查到有關(guān)于旗袍的文字，而大量資料為旗袍在1925年的出現(xiàn)提供了佐證⑷⑸。在作為舊帝都的北京，也有記載表明旗袍時尚始于1925年⑹。因此，將旗袍流行的起始時間視為1925年當(dāng)為合理。

至于旗袍風(fēng)尚的始發(fā)地，應(yīng)在其時對中國服裝流行影響最為廣泛的上海或北京。盡管旗袍從名稱上望文生義應(yīng)與滿族人有必然的聯(lián)系，而北京的滿族人非但在數(shù)量遠(yuǎn)多于上海，還在衣著上保持有本族旗裝(Qi Style,也稱滿裝Manchu Style)傳統(tǒng)，且兩地旗袍風(fēng)尚的起始時間也較為一致，但是，旗袍在當(dāng)時是一種新派的時興，它與滿族人舊時的袍在穿法上有諸多不同，但卻和西式裙裝頗為類似，以上海在中國唯一的時尚中心地位、西風(fēng)東漸的先得之地以及追求衣著時興的城市特征而言，1948年屠詩聘先生斷言旗袍“開始流行于上海，逐漸流入內(nèi)地”并非虛妄，而許地山先生早在1935年也曾有過類似論述⑸⑺⑻。

關(guān)于旗袍風(fēng)尚的始發(fā)群體，有諸多原始記載和研究結(jié)論表明為上海的女學(xué)生群體⑷，⑸⑻。以當(dāng)時其“女界領(lǐng)袖”的衣著引領(lǐng)地位和對西化新事物的接受能力而論，也只有她們才可能是旗袍最早的主要使用者⑼。

三、旗袍式樣的起源分析

關(guān)于旗袍的式樣起源已經(jīng)有諸多的研究。很多結(jié)論認(rèn)為民國旗袍是清代旗裝中的袍的延續(xù)，其主要依據(jù)為兩者之間形的類似和名的聯(lián)想，國外也有將其稱為“Mandarin Dress”⑻⑽。但是，此類推論很難解讀旗袍風(fēng)尚中棄裙褲而穿襪甚至裸腿的迥異于此前中國傳統(tǒng)的裝扮特征。事實(shí)上，服裝歷史中很多款式的類似純屬巧合，斷言其承襲卻又不盡然。在清代，女式旗裝袍一般稱為襯衣或氅衣,卻很少有旗袍之說⑾。盡管沈從文先生在論述雍正四妃子便服時曾談到其中兩件長袍“已經(jīng)具有后來旗袍規(guī)模”，但本意應(yīng)該是求得對研究主體的形象說明而非指兩者之間的因襲必然⑿，。張愛玲曾將最早的旗袍解釋為1921年女學(xué)生對男裝袍的款式借用，但少有論證⒀。還有境外研究認(rèn)為旗袍的起源是漢裝、旗裝和西方服裝的元素結(jié)合，卻又語焉不詳⒁。

作者無意否認(rèn)旗袍與中國傳統(tǒng)服裝的必然聯(lián)系，但是如果仔細(xì)考察旗袍的早期時尚，我們會發(fā)現(xiàn)它盡管具有中國傳統(tǒng)服裝的部分款式特征，但并非清代旗裝袍的嫡生，如今被看作國粹的旗袍從風(fēng)行之初就脫不了西化的胎記。
 
首先，必須看到傳統(tǒng)的袍在中國女性中的普遍使用曾出現(xiàn)斷層。清代的滿族女性穿袍，漢族女子則主要為褂、襖配裙和褲。盡管滿漢服裝間的區(qū)別到清末已很模糊，但民國初年女性穿袍者“極不普遍”⑵。其次，從歷史的沿革角度考慮，自19世紀(jì)末起包括服裝在內(nèi)的部分舊傳統(tǒng)習(xí)俗就被有識之士當(dāng)作妨礙中國進(jìn)步的障礙，1911年辛亥革命期間廢除了清代的服裝禮儀制度，還發(fā)生了短暫的排滿風(fēng)潮，其后又有“五四”新文化運(yùn)動的洗禮，在受西方文明影響最早也最大的上海，復(fù)制清代旗裝袍的社會條件似不充分。再從旗袍的使用群體角度分析，旗袍初始的穿用者和最早的倡導(dǎo)者是都市中受西學(xué)影響較深的學(xué)生等社會群體，她(他)們絕大多數(shù)是漢族人，她(他)們的祖先在清初經(jīng)過流血抗?fàn)幉艦闈h族婦女取得不穿滿式服裝的權(quán)利，服裝史上由此有了清代女裝的“漢裝(Han Style或Chinese Style)”和“旗裝”之分，盡管自清末起上海女裝就是西洋東洋、漢裝滿裝兼而有之，但要讓其照搬曾為之唾棄的舊傳統(tǒng)服裝少有可能。由此可見，旗袍與清代旗裝中的袍應(yīng)該不會有直接的淵源關(guān)系。

任何新流行的興起在其偶發(fā)性的背后都有必然性。聯(lián)系1925年前后的上海女裝時尚，可以對旗袍式樣的誕生作如下解釋：自20世紀(jì)10年代起，傳自留學(xué)東洋女學(xué)生的少有紋飾短衣長裙的“文明新裝”成為新派女性的時髦；馬甲原本是清代以來上海婦女的常用衣類，短可及腰長可至膝，20世紀(jì)20年代初時興一種長至小腿的大馬甲，類似旗裝式樣的袍而無袖，有人為求區(qū)別也為標(biāo)榜新奇將它稱為“旗袍馬甲”；至旗袍風(fēng)行之前，開始有將旗袍馬甲著于褂襖之外而取代裙和褲的穿法，部分研究認(rèn)為旗袍即脫胎于此；再將日常生活中的旗袍馬甲加上文明新裝中風(fēng)行的及肘喇叭袖（時稱倒大袖），構(gòu)成了旗袍最早的流行式樣⑸⒂。

但是，如此僅說明了旗袍本身的形的由來，卻無法解釋旗袍風(fēng)尚中與舊傳統(tǒng)完全不同的服裝配伍方法，而這恰恰是民國的旗袍和以往傳統(tǒng)衣著習(xí)俗之最大區(qū)別所在：自清代至旗袍風(fēng)行之前，無論是漢族還是滿族女性均通過與袍服或上裝相配的裙和長褲將下肢基本遮蓋。而在旗袍的配伍中，除1925年旗袍流行的萌芽期有少量袍中穿褲的記載外，其時尚主流基本為旗袍內(nèi)不著可能外露的裙及長褲，而是配穿合體的襪，甚至不著襪而裸露小腿⑷。

作者注意到，旗袍與當(dāng)時的連衣裙等西式裙裝在衣裳連屬的制式和衣裝搭配上均有出奇的相似，包銘新先生也曾將旗袍比喻為中國的One-piece Dress⒃。早在20世紀(jì)初，上海已經(jīng)于華洋雜處中見識并開始寬容地接納了包括西式裙裝在內(nèi)的西方服裝體系；10年代中期后上海流行跳交際舞（時稱“交際茶舞”），摩登女子穿用的“茶舞服”中就有西式連衣裙；對于部分受西方文明影響較大的女性群體而言，西式裙裝也常為其所用；而且作為旗袍母體之一的文明新裝亦不同于日本和中國傳統(tǒng)服裝，它是西方服裝體系通過日本再迂回傳到中國的結(jié)果，裙已經(jīng)不是中國傳統(tǒng)的圍系式而改為西式套穿，裙內(nèi)也不再穿著長褲；加之上海“時髦機(jī)器”的城市特性對服裝流行求新求變的訴求，在上海的西式學(xué)堂的女學(xué)生群體中最早出現(xiàn)了融旗袍馬甲、文明新裝和西式裙的諸多特性于一體的旗袍新流行也就不難理解。旗袍之所以“只不過略仿旗裝，和真正滿人的袍，相去很遠(yuǎn)”，其根本原因應(yīng)在于此⑸，而這又是過去的某些研究較為忽略之處。

四、旗袍稱謂的由來推斷

盡管自清代以來，袍就不是普通漢族女性的日常服裝，在上海只有旗人和少數(shù)欲以衣裝獵奇爭艷者穿用，但由于男子的普遍使用，當(dāng)時的人們對袍并不陌生，而所謂旗袍確實(shí)與其在外形上十分類似，將它歸類為“袍”也很合理，何況還有男袍女穿之旗袍起源說。同時，因為漢族男性早在清初就改穿滿式男裝，而旗裝中的男、女袍除大小和裝飾不同外幾乎形出一轍，加上旗袍前身之旗袍馬甲也與旗裝的袍多有相似之處，由此可以理出旗袍與旗裝袍的間接聯(lián)系。“旗”字則可從“旗袍馬甲”中得到解讀，“旗袍”稱謂甚至還可能是它的直接衍化。非但如此，較先采納旗袍的又是一個鼓吹男女同權(quán)的社會群體，她們不但要通過旗袍摒棄過去婦女上衣下裙兩截穿衣的習(xí)俗以改變中國女性的弱勢群體形象，更想無論在稱呼上還是在式樣上都取得和男性一樣使用袍的權(quán)利⑶。而且盡管其時的上海已經(jīng)較為開放，保守思想仍有相當(dāng)勢力，對西式裝扮和新奇時髦雖然見怪不怪，但在流行的推廣過程中還是阻力重重。新式、樣冠以看似傳統(tǒng)的“旗袍”之名以強(qiáng)調(diào)中式模糊西化，也許是為體現(xiàn)五族共和及男女平等的民主思想，更可能是期待以此減輕社會的群體壓力。
 
五、旗袍流行的美學(xué)解讀、消費(fèi)保證和社會機(jī)遇

任何一種式樣要成為時尚，必須為大眾的美學(xué)理念所認(rèn)可、消費(fèi)相對便利并包容于一定的社會氛圍。風(fēng)行之始的旗袍是中式表觀下的西化穿用，其既有中國服裝傳統(tǒng)的外觀承襲，但又是西風(fēng)吹拂下的傳統(tǒng)變異。時尚美好出乎想象的強(qiáng)大力量，渴望和想往包括服裝流行在內(nèi)的西方文明的社會風(fēng)氣，加上民眾重視衣飾的習(xí)俗和傳統(tǒng)服裝制作業(yè)的基礎(chǔ)，以及北伐革命風(fēng)起云涌的時代背景，終于成就了旗袍的在中國的全面流行。

對于旗袍時尚的美學(xué)解讀，盡管有觀點(diǎn)認(rèn)為其在于類似西式審美所嘉許的人體曲線顯露，但事實(shí)上旗袍風(fēng)尚仍體現(xiàn)了中國傳統(tǒng)審美的潛意識并構(gòu)成了具有中國20世紀(jì)前期的時代特征的新的衣飾美學(xué)觀⒂。早期的旗袍依然是傳統(tǒng)的平面結(jié)構(gòu)，其連身通袖強(qiáng)調(diào)的還是手臂下垂時傳統(tǒng)美人的溜肩，腿也只在袍衩間得到意念上的完整；盡管旗袍在胸臀的最大處是合體的，但由于沒有橫向腰線分割和胸腰省道，腰部雖通過邊縫內(nèi)收但仍具相當(dāng)?shù)膶捤啥龋�在順暢的廓形下，胸的突顯依然較西式服裝為弱，而東方人種臂的扁平卻被忽略；至于纖腰則是概念想象的必然，身段婀娜者自不必說，即便是腰變粗腹顯贅穿上旗袍仍有臆想中的苗條，最多只是使袍在腹前有一個不明顯的凸出曲面，反而顯出中國傳統(tǒng)式的“富態(tài)”，這使得旗袍無論二八佳麗或六十年紀(jì)均相適相宜。如此構(gòu)成的旗袍非但中國的女人喜歡它，即便男人也欣賞它，老派人物接納它是因為其有傳統(tǒng)的服裝表征和審美意趣，西式因素的融入又迎合了當(dāng)時所必需的開明；新派人物歡迎它則著眼于其中西交融的衣著方式，還具有緊跟西方的流行感和一個完全中國味道的名字。而旗袍對于服飾配伍的中西包容又體現(xiàn)出不同社會群體的審美偏愛。

由于早期旗袍的結(jié)構(gòu)和傳統(tǒng)服裝脈絡(luò)相承并不復(fù)雜，同時其簡練的廓型和局部裝飾又對材料具有極大的兼容性，服裝制作因人而異相當(dāng)便利，這使得旗袍的風(fēng)行在物質(zhì)上成為可能。旗袍可以到弄堂口胡同旁的裁縫攤或把裁縫請到家里量身而制，如果付不起工錢則干脆自做自穿或請人幫忙，而當(dāng)時的時裝店通常只賣西式服裝，至多有一兩個柜面承接那些不滿意江湖裁縫又不愿自己動手的富家女子的旗袍定做。盡管其時并沒有設(shè)計師的職業(yè)分工，但是具有優(yōu)秀服裝傳統(tǒng)的中國女性特別如上海的時尚民眾，將其流行主張通過裁縫之手在不知不覺中完成了現(xiàn)代概念中的設(shè)計行為。正是由于旗袍的這種泛設(shè)計性使旗袍看似大同小異但有著豐富的局部變化，進(jìn)而造就了旗袍個性充沛的風(fēng)尚流行。

20世紀(jì)20年代的中國社會背景為旗袍的風(fēng)行提供了有利時機(jī)。北伐革命的隆隆炮聲和婦女解放的陣陣口號，成了作為新女性的標(biāo)志之一的旗袍為社會接納乃至贊許的最好理由⑸。社會各界特別是商業(yè)功利驅(qū)使下的紡織廠、服裝店等則對旗袍時尚的推波助瀾。婦女特別是城市女性的時髦天性也使旗袍加速進(jìn)入百姓衣裝生活⑸⑻。自1927年以后，旗袍的流行逐漸由城市向鄉(xiāng)村推廣，至20世紀(jì)30年代，旗袍已經(jīng)取代上衣下裙而成為中國女性的主要服裝品類。

六、結(jié)論

旗袍風(fēng)尚是中國服裝傳統(tǒng)的西化變異。它起始于1925年上海的女學(xué)生群體，1927年后風(fēng)行全國。早期旗袍的式樣融合了旗袍馬甲和文明新裝的特點(diǎn)，同時又結(jié)合了西式裙裝的配伍形式，構(gòu)成了既有西方流行的影子而不同于中國傳統(tǒng)袍服、又具有鮮明的中國特色和時代象征的新的時尚流行和服裝審美，并被現(xiàn)代人視為20世紀(jì)中國衣著傳統(tǒng)的代表和中西交融的設(shè)計典范。鑒于旗袍風(fēng)尚與以往袍服的區(qū)別，可將“旗袍”作為20世紀(jì)20年代以后的全部具備或部分突出如右衽開襟、立領(lǐng)、盤紐、擺側(cè)開衩等局部特征的一件制女裝的專門指稱，而將此前旗裝中的袍稱作“旗裝袍”。同時，由于境外研究以及英文翻譯對旗袍的表述多種多樣，如“Mandarin Dress”、“Ch'ipau”以及“Cheongsam”等，建議統(tǒng)一以“Qi Pao”指代。

注釋：

⑴鄭逸梅：《服御之變遷》，上海，紡織染工程，1946年第4期，第5頁。
⑵周錫保：《中國古代服飾史》，北京，中國戲劇出版社，1984，第534頁。
⑶張愛玲：《更衣記》，《張愛玲文集》（第4卷），安徽文藝出版社，1992，第33頁。
⑷佚名：《南京緞子談》，上海，申報本埠增刊，1925年6月22日。
⑸屠詩聘：《上海市大觀》，上海，中國圖書雜志公司，1948，第19至21頁。
⑹菁如：《北平婦女服裝的演變及其現(xiàn)狀》，天津，天津大公報，1934年1月10日。
⑺肖伯清：《舊京人物與風(fēng)情》，北京，燕山出版社，1996，第224頁。
⑻許地山：《近三百年來中國底女裝》（下，續(xù)五），大公報，1935年6月22日。
⑼姜長麟：《女學(xué)生的服裝問題》，上海，《婦女雜志》，1924年10卷4號，694。
⑽上海市戲曲學(xué)校中國服裝史研究組：《中國歷代服飾》，上海，學(xué)林出版社，1984，第306頁。
⑾黃能馥：《中國服裝史》，北京，中國旅游出版社，1995，第376頁。
⑿沈從文：《中國古代服飾研究》，商務(wù)印書館（香港）有限公司，香港，1992，第513頁。
⒀張愛玲：Chinese Life and Fashions，20th Century，上海，1943年1月號，第71頁。
⒁Valerie Steele，China Chic：East Meets West，Yale University Press，New Saven：第45-48頁。
⒂胡根喜，老上海：不僅僅是風(fēng)花雪月的故事，四川人民出版社，1998，第150頁。/⒃包銘新：《20世紀(jì)上半葉的海派旗袍》，《裝飾》，北京，2000。
 
作者概況：
 
卞向陽，1965年6月出生。藝術(shù)設(shè)計學(xué)學(xué)科教授。中國服裝設(shè)計師協(xié)會理事、學(xué)術(shù)委員會委員、中國流行色學(xué)會會員、上海國際服裝服飾中心專家委員、上海市服飾學(xué)會會員、《上海服飾》、《江蘇紡織》編委、《服裝時報》專家委員會委員。發(fā)表服裝史論及服裝品牌理論、設(shè)計美學(xué)的相關(guān)論文和著作。