著名學(xué)者曹聚仁先生說，一部旗袍史，離不開長了短，短了長，長了又短，短了又長。怎么才算時髦呢？

　　1．舊式旗袍舊時風(fēng)尚

　　“外婆穿著白緞碎花無袖長旗袍，留著齊耳短發(fā)，站在外公旁邊。那是30年代吧，外婆不過是鄉(xiāng)間小康人家的女子，那個時代就像絲緞，已將風(fēng)華密密實實織在經(jīng)緯間了。”

　　旗袍本是滿族婦女的服裝。17世紀(jì)前，滿族人在寒冷的北方過著半耕半牧的生活，對外征戰(zhàn)頻繁。他們習(xí)慣穿寬腰身直統(tǒng)式的服裝，男子的服裝叫長袍，女人穿的叫大衫。舊時漢族人稱滿族人為旗人，所以稱滿族婦女穿的大衫為旗袍。

　　滿族婦女做旗袍，面料多選綢緞，袍上繡滿花紋，領(lǐng)、袖、襟、裙都滾有花滌。袍身一般長不過腳，只有姑娘出嫁時，作為禮服，才穿過腳的。還有滿族貴族和宮里的女子穿的旗袍長過腳面，因為她們穿一種叫“寸子”的鞋，有三寸高跟。

　　1644年，滿族建立清朝，遷都北京。滿族旗袍也在中原流行起來。約100年后，旗袍取代明朝漢族婦女的長裙，成為日常服裝。以后隨著西方思想與文化傳入中國，旗袍受外來服裝影響，腰身漸瘦，肥袖變窄，袖長及衣身也時長時短。雖然基本上還是寬腰身直筒式，但已形成向曲線型演變的基礎(chǔ)。

　　1911年，辛亥革命推翻清朝統(tǒng)治，建立中華民國。清朝滅亡后，旗人多放棄穿袍，隨漢族風(fēng)俗改穿大褂與長褲，因而20世紀(jì)前10年，穿著旗袍的人極少。直到20年代才略有回復(fù)。

　　但民國時期的旗袍與清末旗女之袍已有差別：1.旗女之袍寬大平直，不顯露體型；民國旗袍開省收腰，表現(xiàn)女性曲線。2.旗女之袍內(nèi)著長褲，在開叉處可見繡花的褲腳；民國旗袍內(nèi)著短褲和絲襪，開叉處露腿。3.旗女之袍面料以厚重織錦或其他提花織物多，裝飾繁瑣。民國旗袍面料輕薄，印花織物增多，裝飾簡約。

　　正是這三個差別，使旗袍發(fā)生了質(zhì)的變化。從以往對女性曲線含蓄的局部表現(xiàn)，變?yōu)楸┞缎愿泻腿�身表現(xiàn)。旗袍漸漸從傳統(tǒng)袍服演變成可與西方裙服相類比的新服裝。

　　2．新式旗袍與新的人文觀念

　　進(jìn)入民國后，滿清對婦女服飾的限制與規(guī)定，被民主自由的旋風(fēng)吹得七零八落。知識女性對舊款衣飾進(jìn)行了大膽改革，旗袍款式年有不同。引人注目的是開契的提高

　　進(jìn)入民國后，清朝在服飾上對婦女的限制與規(guī)定，被民主自由的旋風(fēng)吹得七零八落。禁錮打開后，表現(xiàn)在服裝上，是知識女性對包裹得嚴(yán)嚴(yán)實實的舊款式衣飾的大膽改革和對自由、開放潮流的追求。

　　1920年代末到1930年代初，西方女裝盛行短裙，旗袍隨之變短。旗袍下擺從1926年以后 一升再升，至1929年已從腳面升至膝蓋處，左右開叉甚至超過腰際。女子可以大大方方露出小腿。新潮女性改穿絲襪，淘汰長褲，叉下露褲與露腿成為新舊兩種人文觀念的表現(xiàn)。

　　旗袍解放大腿的同時，把胳膊也解放出來，20年代的“倒大袖”，已經(jīng)將手暴露在外，胳膊也露了1/4。到30年代，旗袍受馬甲啟發(fā)，徹底廢除了衣袖。有一時期，旗袍還時興加花邊，鑲滾邊，或用亮晶晶的銀片綴邊，或在前襟加花朵圖案，閃爍眩目。風(fēng)行一時的超短旗袍將風(fēng)化和禮教拋到一邊，成為新女性的時髦服裝。

　　1930-1940年代是旗袍的黃金時代。外國衣料的源源輸入，各大報刊雜志開辟的服裝專欄，還有紅極一時的月份牌時裝美女畫，都推動著時裝的產(chǎn)生與流行。由于旗袍的修長適體正好迎合了南方女性清瘦玲瓏的身材，在上海倍受青睞。

　　上海的上層婦女生活奢華，追趕時髦，她們崇尚西式服裝的生活方式注定了旗袍會變得緊身和高叉，以至后來出現(xiàn)了中西結(jié)合的改良旗袍。改良旗袍采用了胸省和腰省，第一次出現(xiàn)肩縫和裝袖，有的還使用較軟的墊肩。這種加入西式服裝特點的海派旗袍，從上海風(fēng)靡全國。旗袍終于完成了充分展示女性身體的使命，成為中國女裝的典型代表。

　　1940年代，上海歷經(jīng)戰(zhàn)亂，經(jīng)濟(jì)蕭條，物資匱乏，物價飛漲。尺絲寸縷非常昂貴。據(jù)40年代初報紙刊載，衣料漲價百分之百，故而人們在服飾裝扮上厲行節(jié)約，倡導(dǎo)穿著舊衣。“只求其適體、經(jīng)濟(jì)，萬一要做新的，就采用純粹的土布。。。要注意身上穿的全是國貨。”40年代的旗袍，夏季無袖，春秋緊袖，縮短了長度，很少修飾，顯得輕便得體。

　　3．新社會與旗袍的沉浮

　　“銀幕上那瑰麗的旗袍，封閉的空間，濃烈鮮艷的色彩……有多少女子在想，張曼玉是幸運的，在未老之前，真正穿一回旗袍。”

　　1949年后，穿旗袍的人很少了。參加工作的婦女都穿列寧裝，只有文藝團(tuán)體的報幕員和演員偶爾穿穿旗袍。50年代初，人們對衣著美的追求轉(zhuǎn)化為對革命工作的狂熱，旗袍代表的悠閑`舒適的淑女形象在這種氛圍里失去了生存空間。

　　1956年，前蘇聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)人訪問中國，提議中國人的服裝要體現(xiàn)社會主義欣欣向榮的新面貌。于是政府號召人人穿花衣裳。旗袍得以再度出現(xiàn)。這時的旗袍增添了健康自然的氣質(zhì)，面料以棉布為主。

　　旗袍時代最終結(jié)束是在文革。紅衛(wèi)兵說旗袍代表封建主義和資本主義，他們放火燒旗袍并懲罰旗袍的主人。一些勇敢的人把旗袍藏了起來，膽小的人把旗袍撕了做拖把。

　　中國人常說，三十年河?xùn)|，四十年河西。誰也無法預(yù)料，80年代后，對外開放的政策使旗袍回歸社會。首先出現(xiàn)的是具有職業(yè)意義的旗袍，穿著這種旗袍的有賓館餐廳的女服務(wù)員、禮儀小姐、迎賓小姐等，這種旗袍像制服一樣，款式花色統(tǒng)一，多用化纖仿真絲面料，色彩鮮艷，開叉很高。絕不是女士們理想中的傳統(tǒng)旗袍。

　　不過，女士們遇到重要活動或在社交場合，又可以選擇制作考究的旗袍作為禮服了。新娘也可以把它作為結(jié)婚禮服。上海浪風(fēng)服裝店從80年代恢復(fù)訂做旗袍。好旗袍由裁縫一針一線手工縫制，做一件需要兩個月。一個裁縫掌握這門手藝要經(jīng)過三年培訓(xùn)。服裝店的一位設(shè)計師說，訂做旗袍的人不多。因為穿旗袍不方便，而且穿的機會很少。浪風(fēng)服裝店現(xiàn)在每月做100件。其中一半是為日本客人定做的，另一半是為海外華人和出國的婦女定做的。

　　一些人不斷預(yù)期旗袍的再度流行。但是這一天沒有到來。盡管90年代的女性向往高挑細(xì)長的身材，但是符合這種理想身材的旗袍卻沒有成為理想的時尚服裝。旗袍的主要特點是展示女性的曲線美；另一個特點是它獨片剪裁，中間沒有重疊衣料，是中國服裝中最省料的；還有它的隨意性，可用陵羅綢緞，也可以竹布一襲。但是，這些特點無法得到現(xiàn)代女性的認(rèn)同。旗袍終究不是騎自行車、乘公交車上班的職業(yè)女性適宜的日常服裝。

　　20世紀(jì)的最后一年，王家衛(wèi)的電影《花樣年華》，為那些幾乎生疏了旗袍的女性再造了傳統(tǒng)旗袍的夢境。影片重現(xiàn)了60年代海派旗袍的嫵媚。美術(shù)指導(dǎo)張書平說，“《花樣年華》的服裝設(shè)計是從一塊白地黑玫瑰花的布料開始的，它讓我想起我媽媽那個年代的氣味，心情與氛圍。”

　　這種心境和氛圍隨著影片的上映彌漫開來。《花樣年華》在北京和廣州的首映式都舉辦了旗袍秀，瑰麗的旗袍，封閉的空間，濃烈鮮艷的色彩......“不知有多少女子在想，張曼玉是幸運的，在沒有老之前，有機會真正穿一回旗袍”。